Alpinistes gipuzkoans, nés à Aretxabaleta. Félix est né le 1er avril 1967 et Alberto le 3 novembre 1968.
Ces deux alpinistes ont été la représentation maximale d'une conception efficace des huit mille. En témoignent leurs 12 huit mille réalisés ensemble pour tenter de compléter les 14 huit mille, jusqu'à la mort tragique de Félix le 28 juillet 2000 au Pakistan, lorsqu'il a chuté d'une falaise de 400 mètres lors de la descente du Gasherbrum II. Ils ont également prévu de tourner huit documentaires et deux émissions spéciales pour la télévision, qui emmèneront le spectateur de la Patagonie au désert du Mali, en passant par les Alpes néo-zélandaises, peu connues.
Ils ont commencé vers 1984 dans les montagnes basques (Atxarte, Etxauri, San Bartolo), en ouvrant quelques voies à Araotz. À partir de 1987, année où ils ont visité le Verdon et gravi le Mont-Blanc par la voie normale, ils ont exercé ensemble leur activité en montagne. En 1988, ils font l'ascension du Pilar Bonatti del Dru et de la Travesía de los cuatromiles. En 1989, ils escaladent El Capitan à Yosemite. À partir de ce moment, ils ont concentré leurs projets sur l'Himalaya et ont commencé un programme d'entraînement supervisé qui leur a permis d'atteindre des calendriers très rapides.
Après avoir escaladé le Pumori par la voie normale en 1990, ils ont gravi le Makalu par la variante Kukuczka avec Felipe Uriarte, souffrant de gelures. L'année suivante, Alberto est la plus jeune personne de l'époque à gravir l'Everest sans oxygène. En 1993, ils se retirent à 8 100 mètres sur l'arête nord du K2, montagne sur laquelle ils réalisent l'année suivante le premier sommet absolu sur le Cesen avec Kike de Pablo, Juan Oiarzabal et Juan Tomás, activité pour laquelle ils sont mentionnés dans le Piolet de Oro (piolet d'or). Ils ont escaladé le Cho Oyu en style alpin et, la même année, ils ont réalisé la première ascension nationale du Lhotse, tous deux par la voie normale. En 1996, au Kangchenjunga, ils répètent la Britannica sur la face nord avec Oiarzabal. Quelques mois plus tard, sur le Shisha Pangma, Alberto est pris dans les mêmes avalanches que celles qui ont piégé Oiarzabal et Juan Vallejo et sous lesquelles Zuloaga a trouvé la mort, mais ils atteignent le sommet en style alpin sur la Britannica avec Josu Bereziartua.
La saison suivante (1997), ils gravissent le Broad Peak en 5 heures par la voie normale, après s'être retirés pour ouvrir une nouvelle voie sur l'arête sud à 7 200 m, ainsi que le Mont Cook (Nouvelle-Zélande) avec l'émission Al Filo de lo imposible (Le bord de l'impossible) de la Télévision Espagnole (T.V.E.). Ils ont entamé la nouvelle année avec une tentative hivernale sur le Manaslu accompagnés de Bereciartua (jusqu'à 7 400 m). Ils atteignent ensuite le sommet du Dhaulagiri par la voie normale et doivent se retirer du Gyala Bari (7 200 m, Tibet) par la voie japonaise à 5 400 m d'altitude. Sur le Nanga Parbat, ils atteignent le sommet avec José Carlos Tamayo par le Kinshofer, après avoir grimpé avec lui et Jon Lazkano le Slovène à la Nameless Tower (28-6-1999). Plus tard, en 2000, ils atteignent le sommet du Manaslu (8 163 m) le 25 avril, mais la tragédie survient lorsque, le 28 juillet, Félix meurt sur les pentes glacées du Gasherbrum II, à 8 035 mètres. Dans la course au quatorze sur terre, Félix Iñurrategi, 33 ans, est mort alors qu'il descendait son douzième huit-mille avec son frère Alberto. La rupture d'un ancrage de corde l'a fait plonger dans le vide jusqu'à l'endroit qui restera à jamais sa tombe. Son corps repose dans l'Himalaya.
Un an plus tard, en avril 2001, Alberto Iñurrategi, accompagné de Jon Lazkano et Jon Beloki, a escaladé les rochers de grès du « Jewel Rum », le point culminant de la Jordanie, à 1 754 mètres d'altitude, situé dans le désert de Wadi Rum. L'itinéraire choisi était le « pilier de l'espoir », une paroi d'environ 400 mètres, où la plus grande difficulté était l'état de la roche, les alpinistes basques n'étant pas habitués à grimper sur ce type de grès meuble. Les images spectaculaires de cette ascension ont été captées par les caméras d'Euskal Telebista (E.T.B.).
En août de la même année, après s'être remis du coup dur de la mort de son frère et inséparable compagnon de montagne, Alberto Iñurrategi, en compagnie de Jon Beloki, a escaladé le Gasherbrum I ou Hidden Peak (8 068 mètres), une montagne située dans le Karakorum (Pakistan), également dans le cadre de l'expédition E.T.B. Jon Lazkano était le troisième membre de l'expédition. Alberto Iñurrategi l'avait déjà tenté l'année précédente en compagnie de son frère. Pour Alberto, il s'agissait de son treizième huit mille. Il a effectué l'attaque finale avec le piolet de son Félix, qu'il avait trouvé sur le glacier. Pour Beloki, un grimpeur de grandes parois mais avec un seul sommet dans l'Himalaya à son actif (Dunagiri, 7 066 mètres), Hidden Peak était son premier huit mille. Les deux alpinistes de Gipuzkoa sont restés au sommet le temps de filmer les images pour la série documentaire « Oinak izarretan » d'E.T.B.
Il ne manquait plus à l'alpiniste d'Aretxabaleta que de couronner l'Annapurna (8 091 m) pour compléter un défi qui, curieusement, se réaliserait sur la même montagne où Juanito Oiarzabal l'a gravi, c'est-à-dire pour clore la collection des 14 montagnes les plus hautes de la planète. En effet, l'Annapurna est le huit mille le moins gravi et, selon les statistiques, très dangereux. Alberto a déjà tenté de l'escalader avec son frère Felix, après avoir atteint le Manaslu, mais ils ont dû abandonner l'attaque en raison des mauvaises conditions météorologiques.
Une fois sans Felix, Alberto a gravi le Gasherbrum I ou Hidden Peak (avec Jon Beloki, qui est devenu son partenaire régulier), ainsi que l'Annapurna, accompagné de Lafaille.
À l'âge de 33 ans, Alberto Iñurrategi est devenu le plus jeune alpiniste de l'histoire à avoir gravi les 14 huit mille, une carrière qui lui a pris 11 ans de sa vie (Juanito Oiarzabal en a pris 14).
Lors des ascensions, la difficulté a été fixée par les alpinistes eux-mêmes, guidés par leur maxime de rester le moins longtemps possible en altitude et de laisser un bon dénivelé pour le jour du sommet. Mais presque toujours, l'ascension de la voie la plus facile signifiait des temps alpins ou quasi-alpins rapides, qu'ils ont également pratiqués loin des géants de l'Himalaya.
En 1999, les frères Iñurrategui, accompagnés de José Carlos Tamayo, lors de leur ascension du Nanga Parbat (8 125 mètres), le dixième huit mille des frères, ont effectué un sauvetage, sauvant ainsi la vie d'un alpiniste colombien. Pour ce comportement humanitaire, ils ont reçu un prix de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
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